Saturs

• Soļi
• Padomi

Vai jums kādreiz ir bijusi filmu kamera, kas atrodas atvilktnē vai garāžā, bet neesat pārliecināts, vai tā darbojas vai ne? Ja dodat iespēju, tā var izrādīties jūsu iecienītākā kamera. Ir vairāki veidi, kā pārbaudīt, vai tajā ir pat nedaudz vairāk dzīvības.

Soļi

1. 1 Pārliecinieties, vai ir visas kameras daļas. Daži no tiem var nebūt nepieciešami, lai kamera darbotos veiksmīgi. Tomēr daži no tiem var būt svarīgāki, nekā jūs domājat: piemēram, trūkstot nepieciešamo skrūvju, var noplūst gaisma kamerā.
2. 2 Nomainiet veco un izmantojiet jaunu pareiza izmēra un sprieguma akumulatoru. Sargieties no kamerām, kurām joprojām ir līdzvērtīgi akumulatoru izmēri, bet nav līdzvērtīga sprieguma. (cerība vēl nav zaudēta, ja tā rodas: skatiet padomus zemāk). Pārbaudiet, vai akumulatora nodalījumā nav korozijas (parasti zaļas vai baltas nogulsnes). Ja atrodat, noslaukiet vietu ar mitru, nedaudz ziepjveida papīra dvieli un, ja nepieciešams, noskrāpējiet to ar asu skrūvgriezi vai nagu vīlīti (kas arī noberzīs visus aizsargpārklājumus, kas var būt vai nav saglabāti), līdz akumulatora kontakti ir tīri.
3. 3 Pārliecinieties, vai kameras objektīvs ir tīrs. Tas nozīmē, ka tajā nav skrāpējumu, miglas vai pelējuma. Skrāpējumi ne vienmēr ietekmē attēla kvalitāti, bet sēne vai migla parasti ietekmē.
4. 4 Pārbaudiet fokusa un tālummaiņas gredzenu. Fokusēšanas gredzenam vajadzētu brīvi griezties visā diapazonā. Tālummaiņas gredzenam vajadzētu vienmērīgi griezties (vai dažu tālummaiņas objektīvu gadījumā) slīdēt vienmērīgi visā diapazonā. Fokusēšanas gredzenā vajadzētu būt nedaudz vaļīgākam, izņemot lētus objektīvus.
5. 5 Pārliecinieties, vai kameras objektīvs ir tīrs. Tas nozīmē, ka tajā nav skrāpējumu, miglas vai pelējuma. Skrāpējumi ne vienmēr ietekmē attēla kvalitāti, bet sēne vai migla parasti ietekmē.
6. 6 Pārbaudiet fokusa un tālummaiņas gredzenu. Fokusēšanas gredzenam vajadzētu brīvi griezties visā diapazonā. Tālummaiņas gredzenam vajadzētu vienmērīgi griezties (vai dažu tālummaiņas objektīvu gadījumā) slīdēt vienmērīgi visā diapazonā. Fokusēšanas gredzenā vajadzētu būt nedaudz vaļīgākam, izņemot lētus objektīvus.
7. 7 Pārliecinieties, vai diafragmas gredzens, ja tāds ir, vienmērīgi griežas visā diapazonā. Tam nav nepieciešama fiziska noplūde (lai gan atcerieties, ka dažiem Nikon AF objektīviem ir bloķēšanas slēdzis, lai saglabātu minimālo vērtību
8. 8 Pārbaudiet aizvaru. Lai to izdarītu, atveriet kameras aizmuguri un norādiet uz spilgtu gaismas avotu (nē tieši saulē), palaidiet aizvaru visām tās ekspozīcijām un pārliecinieties, ka aizvara asmeņi vai aizkari ātri atveras un aizveras. Jums vajadzētu būt iespējai redzēt gaismu caur objektīvu pat ar vislielāko aizvara ātrumu (1/1000 un vairāk). ...
   
   ja tas nedarbojas: Ja nepieciešams, ierobežojiet aizvara ātrumu līdz labi atvērtai vai atvērtai diafragmai. Bet jums tiešām vajadzētu nodot savu kameru profesionālim vai paķert to pats, ja esat pietiekami drosmīgs.
9. 9 Pārbaudiet diafragmas mehānismus. Lai to izdarītu, iestatiet kameru manuālajā režīmā, iestatiet jebkuru aizvara ātrumu f / 22 (vai jebkuru no jūsu kameras lēnākajiem), iestatiet lēnu aizvara ātrumu, tad paskatieties objektīva priekšā. Jūs jābūt redzēt, kā diafragmas asmeņi uzreiz apstājas.
   
   ja tie nedarbojas: paņemiet citu objektīvu ar to pašu kameru sistēmu, lai varētu pārliecināties, ka tā nav objektīva problēma. Pretējā gadījumā daudzi objektīvi, īpaši kamerām, kas nav spekulāras, atveras daudz plašāk, nekā varētu gaidīt. Tāpēc nekautrējieties izmantot plašāku diafragmu, ja jums tāda ir, ja diafragma neapstājas pareizi. Ja šis ir apstājieties, bet ne uzreiz (ti, ievērojami lēni), dažām videonovērošanas sistēmām ir izslēgšanas-mērīšanas režīms, kurā jūs apstādināt objektīvu, izmērīt un turēt to, fotografēšanas laikā apstājoties apakšā.
10. 10 Pārbaudiet fokusēšanas palīglīdzekļus, ja tie ir jūsu kamerā. Manuāli fokusējiet uz vertikālu objektu (piemēram, uz zemes esošu nūju), kas ir zināms attālums, izmantojiet mērlenti (atcerieties mērīt no plēves sloksnes, ja mērāt tuvu, nevis no objektīva priekšpuses). Iestatiet šo attālumu objektīva fokusēšanas skalā. Pārbaudiet fokusu, lai pārliecinātos, ka skatu meklētāja attēls ir ass (attāluma meklētājos “ass” nozīmē “divi attēli attāluma meklētāju centrā ir izlīdzināti)).
    
    ja tas nedarbojas: iespējams, ka fokuss ir mainīts. Pierodi. Uzņemiet vairākus attēlus dažādos attālumos, lai redzētu, kā jūsu kamera un objektīvs ir nepareizi novietoti, un iegaumējiet to, lai jūs varētu to kompensēt, fotografējot.
11. 11 Pārbaudiet kameras ekspozīcijas mērītāju. Ja jums nav laba ārējās ekspozīcijas mērītāja, jūsu digitālā kamera ir vislabākā! Aizņemieties no kāda, ja jums nav sava. Paņemiet no filmas kameras zema kontrasta ekspozīcijas mērītāju (zāles asmens vai asfalts būtu lielisks kritērijs), pēc tam fotografējiet to pašu no tā paša attāluma un ar tādu pašu ISO, aizvara ātrumu un diafragmu, izmantojot savu digitālo kameru. Pārbaudiet ar savu digitālo kameru uzņemto fotoattēlu, vai tas ir nepietiekami vai pārmērīgi eksponēts.
    
    Ja tas nedarbojas: jums var būt paveicies, ja atklājat, ka jūsu kamera uzrāda pastāvīgi nepareizus rādījumus. Pārbaudiet to dažādos zema kontrasta apgaismojuma apstākļos; ja konstatējat, ka aizvara ātrums 1/500 bija piemērots ekspozīcijai, kur jūsu fotokameras mērītājs rādīja 1/250, un citā tumšākā ekspozīcijā, kur aizvara ātrums bija 1/30, bet 1/15 bija piemērotāks jūsu mērītājam , tad jums ir paveicies: vai nu manuāli iestatiet ekspozīciju, izmantojot ātrāku aizvara ātrumu, vai arī atbilstoši izmantojiet ekspozīcijas kompensāciju. Ja šis nesaderīgs nepareizi, tad jums nēsās līdzi gaismas mērītāju. Pretējā gadījumā atrodiet veidu, kā to kompensēt, tāpēc tā ir apstāšanās vai divas, kas atbilst realitātei, un uzņemiet ar negatīvu filmu, kurai ir milzīgi ekspozīcijas platuma grādi.
12. 12 Pārbaudiet savu autofokusu, ja jums ir autofokusa kamera. Gandrīz visas kameras aktivizē autofokusu, pusi nospiežot aizvara pogu.Jums vajadzētu dzirdēt vai redzēt kādu kustību uz objektīva, un, izmantojot spoguļkameras, jūs redzēsit, kas tiek fokusēts.
    
    ’Ja tas nedarbojas: ' Ja objektīvā ir slēdzis "A / M" vai "AF / MF", pārliecinieties, vai tas ir ieslēgts "A" vai "AF". Pretējā gadījumā fokusējiet manuāli. Cerams, ka fokusa apstiprinājumiem (parasti zaļš punkts skatu meklētājā, kad fokusā ir atlasītais AF punkts) vajadzētu darboties.
13. 13 Pārliecinieties, vai lentes DX kods ir pareizi nolasīts. DX kodējums ir astoņdesmito gadu vidus automātisko un pusautomātisko kameru funkcija, kas ļauj automātiski nolasīt filmas ISO (jutīgumu). Šī problēma ir reta; tas galvenokārt aprobežojas ar ļoti lētām "atlasiet un aktivizējiet" un dažām ļoti dārgām Leica kamerām. Ja plānojat faktiski ar to filmēties, jebkurā gadījumā varat to pārbaudīt. Parasti augšējā LCD ekrānā redzamais rādījums jums pateiks, kurš ISO tika konstatēts, ievietojot tajā filmu. ...
    
    Ja tas nedarbojas: Mēģiniet notīrīt DX kodu ar spirtu. Pretējā gadījumā lielākā daļa kameru dos iespēju manuāli iestatīt ISO. Iestatiet to atbilstoši. Pretējā gadījumā visām nopietnajām automātiskajām kamerām ir ekspozīcijas kompensācijas iestatījumi. Ja ar ISO 50 plēvi ISO ir 100, tad iestatiet 1 ekspozīcijas kompensāciju. Ja jums ir 400 ISO filmas un kamera to nolasa kā 200, tad iestatiet -1 ekspozīcijas kompensāciju. Atcerieties, ka filmas ātruma dubultošana nozīmē vienu ekspozīcijas kompensācijas pieturu; skatiet sadaļu Kā izprast ekspozīciju.

Padomi

• Vecākām kamerām bieži ir metāla kontaktligzdas mazām, reti nomaināmām baterijām, kuras bieži tiek aizmirstas iekšpusē, un tās darbinās ar elektrību, koroziju, izslēgs instrumentu vai pat aizvaru. Divi pilieni eļļas tiek kārtīgi izkaisīti pa iestrēgušo durvju malu, un laiks, lai iesūktos korozijā, var to vājināt. Bet eļļa var nodarīt sliktas lietas kameras iekšējām daļām, piemēram, notvert netīrumus, pielipt kopā un pat lēnām iztvaikot un izkliedēt miglu uz tīrām detaļām, piemēram, lēcām. Tāpēc izmantojiet šo triku, lai iedzīvinātu jautras, bet nenovērtējamas kameras, lai tās nenonāktu kā papīrmašē vai atkritumos. Vienkārši izmantojiet nedaudz eļļas un izmēģiniet citu stratēģiju, ja šī neizdodas. Meklējiet profesionālu palīdzību vērtīgām vai retām kamerām.
• Pirms pārbaudīt kameru, izlasiet tās lietošanas pamācību, lai pārliecinātos, ka lietojat kameru pareizi un vai visas pārbaudītās funkcijas faktiski ir kamerā.
• Dažām kamerām, kas pilnībā izveidotas pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados, ir manuāls fokuss, kā arī dažām daudz jaunākām autofokusa digitālajām spoguļkamerām var būt mehāniska bloķēšana vai elektroniska loģika, kas neļaus iedarbināt kameru bez noslodzes bez ielādētas plēves. Nekrītiet panikā, ja nevarat iztukšot nevienu kameru bez ielādētas plēves; Var gadīties, ka tā nemaz nav problēma.
• Ja jūsu kamerai nav pilnībā manuāla režīma, lai pārbaudītu aizvara ātrumus un diafragmas atvērumus, to pašu varat izdarīt ar automātiskās kameras diafragmas prioritāti, noregulējot varavīksneni, vai pilnībā automātisku kameru, kas atbilstoši mērķē uz spilgtu vai vāju gaismas avotu. Tāpat, ja jums ir jāpārbauda diafragmas atvēršanas mehānisms ar kameras aizvara ātruma prioritāti, varat to izdarīt, pielāgojot aizvara ātrumu.
• Ļoti atšķirīgs spriegums starp gaidāmo kameru un akumulatora strāvu var sabojāt kameru vai izraisīt tās nedarbošanos. Bet kopējais sprieguma konflikts ir tikai daļa no voltu atšķirības starp vecajām dzīvsudraba šūnām un mūsdienu, netoksiskajiem aizstājējiem, piemēram, vienkāršiem, mazāk stabiliem sārmu un lētākiem sudraba oksīda elementiem.Galvenais efekts var būt uz veciem vienkāršiem gaismas skaitītājiem: saulains pusdienlaiks jālasa saskaņā ar "saulaino 16" noteikumu; un ASA / ISO iestatījumu kompensācijai var pielāgot. Sarežģītāki labojumi ietver jaunu dzīvsudraba šūnu ieguvi, īslaicīgas cinka-gaisa šūnas, sudraba oksīda šūnas ar komerciālām pārveidošanas ierīcēm, profesionālu kalibrēšanu dažāda veida šūnām un Schottky diodes pievienošanu šūnai, lai iekšēji samazinātu šūnas sudraba oksīda spriegumu uz šūnu. sagaida. Rokkor faili - Merkura dilemma