Saturs

• Soļi
• 1. metode no 4: daži vārdi apzīmējumu sistēmā
• 2. metode no 4: Pamati
• 3. metode no 4: iestatīšana
• 4. metode no 4: šaušana

Ja jūs mulsina milzīgais Nikon DSLR pogu, režīmu un iestatījumu skaits un nevēlaties izlasīt lietotāja rokasgrāmatas simtiem lappušu, neuztraucieties - jūs neesat viens. Šajā rakstā mēs jums parādīsim, kā iemācīties iestatīt kameru un apgūt jebkuras Nikon DSLR kameras lietošanas pamatus, jebkuras Nikon DSLR kameras, ko šis uzņēmums ir izlaidis no 1999. gada līdz mūsdienām.

Soļi

1. metode no 4: daži vārdi apzīmējumu sistēmā

Visi Nikon DSLR ir līdzīgi viens otram, taču starp kameru klasēm ir būtiskas atšķirības. Lai vienkāršotu materiālu, šajā rakstā tiek izmantotas šādas kategorijas, un tām nav nekāda sakara ar attēla kvalitāti (šajā ziņā D3000 ir daudz labāks par 1999. gadā izlaisto profesionālo D1 kameru).

• Profesionālas kameras - šīs ir visdārgākās kameras ar iespēju manuāli pielāgot gandrīz visus iestatījumus, gan nozīmīgus, gan nesvarīgus. Šajā kategorijā ietilpst kameras ar vienu ciparu nosaukumā (D1 / D1H / D1X, D2H un vēlāk, D3, D4), kā arī D300 un D700.
• Ir vidējās kategorijas kameras augšējā panelī atrodas apļveida režīma slēdzis pa kreisi no skatu meklētāja. Viņiem ir pogas baltā balansa, ISO, fotografēšanas režīma un citu iestatījumu pielāgošanai.
• TO sākuma līmeņa kameras ietver D40, D60 un pašreizējās D3000 un D5000 kameru versijas.Tajos izvēlnē ilgstoši jāmeklē fotografēšanas režīma, ISO, baltā balansa un citu funkciju iestatījumi, jo ķermenis nenodrošina pogas ātrai piekļuvei šīm funkcijām.

2. metode no 4: Pamati

1. 1 Apskatiet pamata konfigurācijas pārvaldības rīkus. Tie tiks apspriesti tālāk, tāpēc izdomājiet, kas ir katrs no šiem rīkiem.
   • Galvenais regulators kas atrodas kameras aizmugurē, augšējā labajā stūrī. Galvenais regulators.
   • Papildu regulators atrodas priekšpusē zem aizvara pogas. Lētākajām kamerām nav šī regulatora. Papildu vadība atrodas kameras priekšpusē, pie aizvara atbrīvošanas pogas un ieslēgšanas / izslēgšanas sviras.
   • Vadības ritenis ķermeņa aizmugurē ļauj pārslēgties starp AF punktiem (vairāk par to zemāk). Šo ciparnīcu izmanto arī izvēlņu izsaukšanai un darbināšanai. Komandu ciparnīca Nikon D200.

3. metode no 4: iestatīšana

Nikon DSLR ir iestatījumi, kas jāiestata tikai vienu reizi. Visā šajā rakstā mēs izmantosim vispārinājumus, lai palīdzētu jums sākt fotografēšanu, taču, tiklīdz esat sācis darbu un sācis izprast iestatīšanas sarežģītību, iespējams, vēlēsities eksperimentēt ar dažādām funkcijām. Bet jūs pie tā nonāksit vēlāk, bet pagaidām jums jāapgūst pamati.

1. 1 Iestatiet kameru sērijveida režīmā. Pēc noklusējuma jūsu kamera ir iestatīta tā, lai vienu reizi atbrīvotu aizvaru (tas ir, vienu reizi nospiežot aizvara pogu, kamera varēs uzņemt tikai vienu attēlu). Jums tas vēl nav vajadzīgs. Sērijveida režīmā kamera uzņem attēlus lielā ātrumā, līdz atlaižat aizvara pogu. Digitālās kameras ļauj izmantot šo iestatījumu un pat tad, ja neuzņemat objektus, kas ātri pārvietojas (un sērijveida režīms šādos gadījumos ir vienkārši nepieciešams), šī režīma izmantošana ir pamatota viena iemesla dēļ: tas ļauj iegūt asākus attēlus . Divu vai trīs kadru sērija palielina jūsu izredzes iegūt asu fotoattēlu: ja uzņemat tikai vienu un tas neveiksmīgi izplūst, labs kadrs tiks zaudēts. Turklāt kamera neizkustēsies, vairākkārt nospiežot slēdža pogu, kas arī veicinās asākas fotogrāfijas.
   
   Neuztraucieties par aizvara kalpošanas laiku - vairums Nikon DSLR kameru pēc tam nav jāremontē vai jānomaina simtiem tūkstošu rāmji.
   • Profesionālas kameras... Šim nolūkam jums ir atsevišķs regulators. Pārvietojiet to pozīcijā C. Nospiediet pogu, kas atrodas blakus pogai, lai to aktivizētu, un pārslēdziet pogu. Jūsu kamerai var būt arī pozīcijas Č un Cl -Tas nozīmē nepārtrauktu / ātru un nepārtrauktu / mazu ātrumu. Šie vārdi runā paši par sevi, tāpēc izvēlieties to, kas jums vislabāk atbilst. D2H regulators ir iestatīts uz Ch (nepārtraukts / ātrs) režīmu.
   • Vidējas kategorijas kameras... Turiet nospiestu fotoattēlā redzamo pogu un pagrieziet apaļo pogu. Augšējā ekrānā parādīsies trīs taisnstūri (viena taisnstūra vai taimera ikonas vietā), kas norāda, ka sērijveida režīms ir ieslēgts. Nikon D70 ieslēgšanas poga.
   • Sākuma līmeņa kameras... Lai nokļūtu vēlamajā sadaļā, jums būs jāiedziļinās iestatījumos. Diemžēl jums tas būs jāizdomā patstāvīgi, jo šī līmeņa kameru izvēlnes ievērojami atšķiras.
2. Ieslēdziet VR režīmu un neizslēdziet to, strādājot bez statīva. 2 Ieslēdziet objektīva vibrācijas samazināšanu (ja pieejams). Ja fotografējat vājā apgaismojumā vai jums ir grūti noturēt kameru, šis režīms novērsīs kameras drebēšanu un palīdzēs iegūt asus attēlus.Šo režīmu vajadzētu izslēgt tikai tad, ja fotografējat ar trijkāji, jo visas šīs funkcijas mērķis ir ietaupīt statīva lietošanas problēmas.
3. Īpašs slēdzis uz D2H; Parādītais simbols norāda matricas mērīšanu visās Nikon kamerās. 3 Izmantojiet matricas mērīšanu. Matricas mērīšanas izmantošanas nepieciešamības izskaidrošana neietilpst šī raksta darbības jomā, tāpēc pieņemsim, ka tā ir ļoti gudra sistēma, kas ļauj pareizi novērtēt ekspozīciju lielākajā daļā situāciju. Profesionālajām kamerām tam ir atsevišķa poga. Vidējās kategorijas kamerās, turot galveno skalu, ir jānospiež poga un jāgaida, līdz parādās matricas mērīšanas ikona. Vienkāršās, lētās kamerās šis iestatījums ir izvēlnē, taču šo darbību varat izlaist, jo, visticamāk, jūsu kamera pēc noklusējuma izmanto matricas mērīšanu.
4. Nepārtraukts AF ir labākais, fotografējot kustīgus objektus, jo tas izseko un pielāgojas kustībai, taču šis režīms ir piemērots arī nekustīgu objektu uzņemšanai (Nikon D2H + Nikon 55-200 mm VR). 4 Iestatiet kameru uz pilna laika autofokusu (C). Šajā režīmā kamera nepārtraukti fokusēsies, kamēr aizvara poga ir nospiesta līdz pusei, un tā varēs ņemt vērā objekta kustību. Šis režīms ir piemērots arī stacionāru objektu uzņemšanai. (Neuztraucieties ar pārējiem fokusa režīmiem. Viena kadra AF (S) ir bezjēdzīgs, fotografējot kustīgus objektus, jo, tiklīdz kamera fokusējas, fokuss tiek fiksēts un paliek nemainīgs. Manuālais fokuss tiek izmantots reti; kamera reti neizdodas tik ļoti, ka pārstāj koncentrēties uz sevi, bet pat ja tas notiek, skatu meklētājā joprojām neredzēsiet, vai izdevās fokusēties vai nē.)
   • Visās kamerās... Ja jums ir svira A-M (vai A / M-Mja A / M ir tūlītēja manuālās ignorēšanas autofokuss), iestatiet to uz A vai A / M. Iestatiet sviru A vai M / A režīmā, ja tāds ir.
   • Profesionālajās kamerās... Kameras priekšpusē pa labi no objektīva ir ciparnīca ar trim iestatījumiem: C, S un M. Pārvietojiet to pozīcijā C. C-S-M regulators dārgās kamerās; iestatiet to pozīcijā C.
   • Visās pārējās kamerās... Tajā pašā vietā var būt līdzīgs slīdnis, kuram būs divas pozīcijas - AF (autofokuss) un M (manuālais fokuss). Iestatiet to AF pozīcijā. Lai atrastu pilna laika AF iestatījumus, jums atkal būs jāizmanto izvēlne. Ja jums ir AF-M vadība, iestatiet to uz AF un pēc tam skatieties pilna laika AF iestatījumu izvēlnē.

4. metode no 4: šaušana

1. 1 Ieslēdziet kameru un neizslēdz to. Tāpat kā visas digitālās un filmu spoguļkameras, jūsu kamera nonāks gaidstāves režīmā, kad to neizmantojat, un tāpēc tā gandrīz neizmanto enerģiju. Ja ieslēdzat kameru, kad pamanāt kaut ko interesantu, tas var neļaut laikus uzņemt labu kadru.
2. 2 Dodieties ārā un meklējiet objektus, kurus uzņemt. Šī tēma ir ārpus šī raksta darbības jomas, taču WikiHow ir raksti par fotografēšanas prasmju attīstīšanu, piemēram, “Kā uzņemt labāku fotogrāfiju”.
3. 3 Nelietojiet digitālo skatu meklētāju, pat ja jūsu kamerai tāds ir. Viss DSLR mērķis ir izmantot optisko skatu meklētāju, nevis skatīties uz digitālo ekrānu, kas nespēj sekot līdzi kameras kustībai. Turklāt digitālā skatu meklētāja izmantošana nozīmē atkāpšanos no ātrās, tehnoloģiski progresīvās autofokusa sistēmas, kas pēdējo divdesmit gadu laikā ir pilnveidota, un pāreju uz lētas videokameras lēno un neprecīzo fokusēšanas sistēmu. Ja nevēlaties zaudēt vērtīgus kadrus vai iegūt neskaidrus kadrus, izmantojiet optisko skatu meklētāju, nevis kameras ekrānu.
4. 4 Izvēlieties ekspozīcijas režīmu. Ja jūsu kamerai ir MODE poga, varat mainīt uzņemšanas režīmu, turot nospiestu šo pogu un pārvietojot galveno pogu, līdz augšējā ekrānā un skatu meklētājā parādās vajadzīgā režīma ikona. Lētākajās kamerās šo režīmu var pārslēgt, izmantojot ērtāku pogu kameras augšpusē (pa kreisi no skatu meklētāja). Galvenie režīmi lielākajai daļai kameru ir vienādi, un jums jāzina tikai par trim.
   • Programmēts automātiskais režīms (P). Šajā režīmā kamera automātiski pielāgo apertūru un aizvara ātrumu. Izmantojiet šo režīmu visu laiku, īpaši strādājot normālos apgaismojuma apstākļos. Jā, tas ir pilnīgi automātiski, un jūs esat dzirdējuši, ka tas ierobežos jūsu radošo izpausmi, taču tas viss ir muļķības, īpaši ņemot vērā faktu, ka automātiskos iestatījumus ir viegli pielāgot, izmantojot galveno slīdni kameras aizmugurē. Tātad, ja kamera izvēlas aizvara ātrumu 1/125 pie f / 5,6, varat mainīt iestatījumus uz 1/80 pie f / 7,1 vai 1/200 pie f / 4,2 un tā tālāk, līdz sasniegsiet maksimālo vai minimālo vērtības .... Šajā kadrā izmantotais automātiskais režīms ir piemērots lielākajai daļai situāciju.
   • Diafragmas prioritātes režīms (A). Šis režīms ļaus pielāgot diafragmas atvērumu (tas parasti tiek darīts, ieslēdzot papildu ciparnīcu priekšā kameru paneļi; ja jums nav šī ciparnīcas, izmantojiet aizmugurē esošo galveno ripu), un kamera noregulēs aizvara ātrumu atbilstoši izvēlētajai diafragmas atvēruma vērtībai. Šo režīmu galvenokārt izmanto, ja nepieciešams pielāgot lauka dziļumu. Ar plašu diafragmu (mazām skaitļa vērtībām zem frakcijas zīmes, piemēram, f / 1.8) lauka dziļums būs neliels (tas ir, fokusā būs mazāk attēla detaļu) un aizvars ātrums būs mazs. Tas ļauj portreta kadros izplūst fonu. Neliela diafragma (f / 16 vai ātrāka) nodrošinās dziļāku lauka dziļumu un prasīs lēnāku aizvara ātrumu. Diafragmas prioritātes režīms ļauj iegūt nelielu asuma dziļumu un aizmiglot fonu vai rīkoties pretēji. Šis attēls tika uzņemts ar 55–200 mm VR objektīvu ar 200 mm fokusa attālumu ar f / 5,6 diafragmu.
   • Aizvara prioritātes režīms (S). Šis režīms ļaus jums iestatīt aizvara ātrumu, izmantojot galveno skalu (skatu meklētājā parādīsies ikona), un kamera automātiski izvēlēsies pareizo diafragmas atvēruma vērtību. Izmantojiet šo režīmu, ja nepieciešams “iesaldēt mirkli” (piemēram, fotografējot sporta notikumu vai jebkuru kustīgu objektu) vai ja fotografējat ar telefoto objektīvu, kam nepieciešams ātrs aizvara ātrums, lai novērstu kameras kustību.
   • Citi. Sākuma līmeņa un vidēja diapazona kamerās īkšķa ritenim ir automātiska pozīcija. Neizmantojiet šo funkciju. Tas ir līdzīgs ieprogrammētajam automātiskajam, taču neļauj manuāli pielāgot automātiskos iestatījumus un ieslēdz zibspuldzi, kad tas netiek prasīts. Tā paša iemesla dēļ nevajadzētu izmantot sižeta režīmus (portrets, ainava, nakts utt.). Ja vēlaties atgriezties 1976. gadā, varat izmēģināt pilnībā manuālo režīmu (M), taču citādi nav pamata to izmantot.
5. 5 Pielāgojiet baltā balansu.Tas ir svarīgāk par visiem citiem iestatījumiem. Cilvēka acs automātiski kompensē dažāda veida apgaismojuma toņus: balts mums šķiet balts gandrīz jebkurā apgaismojumā, pat ja tas ir ēnā (tad tas iegūst zilganu nokrāsu), zem kvēlspuldzes ( šajā gadījumā tam ir oranžs tonis) vai ja tas ir iedegts, ne gluži parastie gaismas avoti, kas var mainīt to nokrāsu pat vairākas reizes sekundē. Digitālā kamera uztver krāsas tādas, kādas tās patiesībā ir, tāpēc jāpielāgo baltās krāsas balanss, lai gala attēls izskatītos dabiski.
   
   Lielākajai daļai kameru ir WB poga. Turiet to nospiestu un pagrieziet galveno pogu. Jums ir jānošķir šādi iestatījumi:
   • Mākoņains un ēnā (mākoņa ikona un mājas attēls, kas met ēnu). Izmantojiet šo iestatījumu, fotografējot ārā, pat ja strādājat spilgtā saules gaismā. Ēna ir nedaudz siltāka nekā duļķaina; mēģiniet izmantot šos iestatījumus dažādos apstākļos, lai redzētu, kas jums vislabāk atbilst. Pat spilgtā saules gaismā šim kadram izmantotais ēnojuma režīms radīs siltu, dabisku attēlu (Nikon D2H un 50 mm f / 1,8 plata diafragma).
   • Automātiski (apzīmēts ar burtu A). Šajā režīmā kamera mēģinās automātiski pielāgot baltā balansu. Dažreiz tas noved pie pārāk aukstu nokrāsu parādīšanās; daži saka, ka digitālo kameru dizaineriem visu krāsu toņu precīza reproducēšana ir svarīgāka par labu fotoattēlu. No otras puses, šī funkcija var būt noderīga, fotografējot ārkārtīgi dīvainos apgaismojuma apstākļos, piemēram, dzīvsudraba lampās, vai strādājot ar jauktu gaismas avotu. Jaunākās kameras labāk atklāj gaismas avotu nekā vecākās.
   • Dienasgaisma (saules ikona). Šis režīms ir vislabāk piemērots fotografēšanai tiešos saules staros. Tomēr dažreiz ar šiem iestatījumiem krāsas iznāk pārāk aukstas.
   • Kvēlspuldze un dienasgaismas spuldze (spuldzes un dienasgaismas spuldzes ikonas). Šis baltā balansa režīms jāizmanto fotografēšanai iekštelpās ar mākslīgā apgaismojuma avotiem. Tomēr šo režīmu var izlaist, jo iekštelpu apgaismojums mēdz būt garlaicīgs, un vislabāk ir fotografēt ārpus telpām. Bet šis režīms var būt noderīgs arī fotografēšanai brīvā dabā - Ja to iestatīsit dienasgaismas gaismas režīmā, debesis iegūs tumši zilu nokrāsu. Šāda veida baltā balanss ir veidots, lai kompensētu mākslīgo apgaismojumu, taču tos var izmantot arī, lai sasniegtu kādu māksliniecisku efektu (Nikon D2H un budžeta 18–55 mm objektīvs).
6. 6 Nelietojiet zibspuldzi pārmērīgi. Ja vēlaties kaut ko labāku par bālām ballīšu fotogrāfijām, izvairieties no iekštelpu kadriem, kuros jāizmanto zibspuldze. Iet ārā - ir vairāk iespēju strādāt ar dabisko apgaismojumu. No otras puses, Nikon ir izstrādājis izcilas zibspuldzes (kas vien ir sinhronizācijas ātruma vērts - 1/500., Un tas ir uz vecākām kamerām!). Tos var izmantot, fotografējot ārā, lai aizpildītu ēnas - piemēram, lai izvairītos no ēnām zem acīm, ja fotografējat spilgtā saules gaismā.
7. 7 Iestatiet ISO vērtību. ISO ir sensora jutības pret gaismu mērs. Zema ISO vērtība nozīmē zemu gaismas jutību, kas attēlam rada minimālu troksni, bet prasa lēnāku ekspozīciju (un, kā zināms, turēt kameru rokās pie lielas ekspozīcijas nav tik vienkārši) un otrādi . Ja fotografējat gaišā dienasgaismā, iestatiet ISO zemāko iestatījumu (parasti 200, bet daudzas kameras ļaus to iestatīt līdz 100).
   
   Ir ātrs veids, kā noteikt ISO vērtībai. Paņemiet objektīva fokusa attālumu (piemēram, 200 mm) un reiziniet to ar 1,5 (visām kamerām, izņemot D3, D4, D600, D700 un D800). Ja izmantojat objektīvu ar stabilizatoru (ko mēs jums ļoti iesakām) un strādājat ar ieslēgtu stabilizatoru (ko mēs arī ļoti iesakām jums), daliet šo skaitli ar 4 (piemēram, iegūstat 75). Parasti aizvara ātrums jāizvēlas ne ātrāk kā iegūtais skaitlis (t.i., 1/80 sekundes vai 1/300 objektīviem bez stabilizatora). Palieliniet ISO vērtību, līdz iegūstat labu attēlu ar šiem ātrajiem aizvara ātrumiem.
   
   Lielākajā daļā kameru ISO vērtību nosaka, turot nospiestu ISO pogu un pagriežot galveno disku. Ekrānā redzēsit ISO vērtības (vienu vai abas).Kameru D3000, D40 un tamlīdzīgu īpašniekiem šie iestatījumi būs jāmeklē izvēlnē.
8. Ja viss ir kārtībā, kamera pati fokusējas uz vēlamo objektu. astoņi Nospiediet aizvara pogu līdz pusei, lai fokusētu kameru. Ja paveiksies, kamera fokusēsies uz vēlamo objektu (fokusa apgabals skatu meklētājā tiks atzīmēts ar maziem taisnstūriem). Kad objekts ir fokusā, skatu meklētāja apakšējā kreisajā stūrī parādās zaļš punkts. Tomēr dažos gadījumos šis scenārijs nedarbojas.
   • Tēmas ārpus centra... Ja jūsu objekts atrodas tālu no kadra centra, fokuss var nebūt tas, ko vēlaties. Ja jums ir jāsaglabā kompozīcija, vispirms fokusējieties uz vēlamo objektu, pēc tam turiet nospiestu pogu AE-L / AF-L, pārvietojiet kameru, lai sakomponētu kadru, un uzņemiet attēlu. Portretus ir ērti uzņemt šādā veidā: fokusējieties uz acīm, nofiksējiet fokusu, izveidojiet kadru. AF fiksēšanas poga ļauj fokusēties uz kadra centrā esošo objektu un pēc tam pārslēgt objektīvu, nezaudējot fokusu.
   • Objekti ar citiem objektiem priekšā... Lielākā daļa kameru centīsies fokusēties uz objektīvam vistuvāko objektu. Tas ir ērti, bet ne visos gadījumos. Lai atrisinātu šo problēmu, jums būs jāpielāgo autofokuss uz vienu sensoru (nejauciet to ar viena kadra fokusu). Tas ļaus jums izvēlēties, kam kamerai vajadzētu fokusēties, un neļaus to darīt pašam. Lai iestatītu šādu autofokusa režīmu, visbiežāk kamerā jāizritina divi simti izvēlnes vienumu (ja vien jums nav profesionālas kameras, kur šai funkcijai ir piešķirta atsevišķa poga, tad nospiediet to, līdz uz displeja parādās maza kvadrātveida ikona) ekrāns). Kad esat izvēlējies viena sensora autofokusu, izmantojiet fokusu aizmugurējā panelī, lai izvēlētos fokusa punktu. Šajā kadrā zars rāmja apakšā ir tuvāk kamerai nekā putns. Lai kamera nevarētu fokusēties uz zaru, fokuss tika noregulēts manuāli (Nikon D2H + 55-200 mm VR).
   • Ļoti slikts apgaismojums... Šajā gadījumā jums būs jākoncentrējas manuāli. Iestatiet objektīvu režīmā M (vai iespējojiet šo režīmu kamerā, ja izmantojat parastos AF vai AF-D objektīvus). Satveriet fokusa gredzenu un pagrieziet to. Protams, ja jūsu kamera ir iesaldēta un nespēj fokusēties, jūs nezināt, vai jums izdevās fokusēties vai nē. Ja jūsu objektīvam ir attāluma un objekta skala, varat uzminēt, kādā attālumā objekts atrodas, un attiecīgi noregulēt objektīvu. Tātad jūs pat varat iedomāties filmēties kopā ar 1954. gada Voigtlander Vito B.
   • Dažas kameras atsakās strādāt ar noteiktiem tālummaiņas objektīviem ar maksimālu tālummaiņu. Tas attiecas uz D300 kombinācijā ar 55-200 mm VR objektīvu. Ja tas notiek ar jums, pagrieziet fokusa gredzenu pretējā virzienā, fokusējiet un pēc tam atgrieziet fokusa gredzenu sākotnējā stāvoklī.
9. 9 Nofotogrāfē. Labāk uzņemt divus vai trīs kadrus; neatlaidiet slēdža pogu (jūs ievietojāt kameru sērijveida režīmā, vai ne?). Tādā gadījumā, ja jums neizdodas un viens vai divi kadri ir izplūduši, jums ir no kā izvēlēties, pat ja aizvara ātrumu esat iestatījis pārāk lēni objektīva fokusa attālumam.
10. Pārliecinieties, vai fotoattēlā nav ekspozīcijas problēmu. Piemēram, šajā fotoattēlā gulbja spārns ir pārspīlēts. 10 Skatiet uzņemto fotoattēlu kameras ekrānā. Pārliecinieties, vai attēlā nav pārmērīgi eksponētu vai nepietiekami eksponētu zonu (ja tādas ir) nav daļa no jūsu dizaina), un tad ...
11. Ekspozīcijas kompensācijas poga. Šī ir viena no vissvarīgākajām kameras funkcijām. vienpadsmit Izmantojiet ekspozīcijas kompensācijas funkciju. Ekspozīciju var kompensēt, izmantojot pogu +/- blakus aizvara pogai. Šis ir viens no svarīgākā digitālo spoguļkameru funkcijas. Lai gan Nikon mērīšanas sistēma ir ļoti sarežģīta, tā ne vienmēr var pareizi ņemt vērā uzņemšanas apstākļus (un tā noteikti nevar spriest par attēlu no mākslinieciskā viedokļa), un šajos gadījumos ekspozīcijas kompensācijas sistēma liek kamerai kompensēt ekspozīciju ar ekspozīciju, turiet nospiestu atbilstošo pogu un pagrieziet galveno disku pa labi (lai padarītu attēlu tumšāku) vai pa kreisi (lai padarītu attēlu gaišāku). Ja rodas šaubas par to, ko darīt, vislabāk ir atstāt savu fotoattēlu nepietiekami eksponētu. Pārāk eksponētus apgabalus nevar atjaunot, izmantojot pēcapstrādi, un ir daudz vieglāk strādāt ar nepietiekami eksponētiem apgabaliem (tas tomēr pievienos attēliem troksni, bet kopumā kadrs tiks saglabāts).
12. 12 Fotografējiet, līdz iegūstat sev tīkamus attēlus. Iespējams, jums būs jāpielāgo ekspozīcija un baltā balanss, ņemot vērā mainīgos apgaismojuma apstākļus, tāpēc ik pa laikam pārskatiet savus attēlus kameras ekrānā.
13. 13 Pārsūtiet fotoattēlus uz datoru. Uzziniet pēcapstrādes pamatus fotoattēlu redaktoros, piemēram, GIMP vai Photoshop: kā mainīt kontrastu, skaidrību, krāsu līdzsvaru un daudz ko citu. Bet negaidiet, ka jūsu fotoattēli kļūs interesanti tikai pēcapstrādes ceļā.